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Lampe UV DIY 400-405 nm pour la polymérisation de modèles photopolymères 3D

Bonne journée!


Il s'agira de résoudre un problème tel que la polymérisation de modèles 3D finis après impression sur des imprimantes 3D LCD, comme la nôtre - Anycubic Photon S.Cette imprimante imprime à base de résine photopolymère - après impression, les modèles sont lavés à l'alcool isopropylique, mais les modèles eux-mêmes restent collants, doux.

Une condition préalable à l'écriture était le besoin urgent et rapide d'une lampe pour durcir les modèles imprimés avant de peindre. Une analyse d'Internet a montré le manque de lampes économiques toutes faites à vendre - c'est étrange, avec une telle prévalence d'imprimantes 3D maintenant ...

Quoi qu'il en soit, j'espère que l'article sera utile à ceux qui commencent à imprimer sur du photopolymère et sont confrontés au problème du séchage des modèles imprimés.

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Selon les instructions de la résine, le durcisseur pour elle est une lumière UV avec une longueur d'onde de 400 à 405 nm.
Une solution éprouvée serait d'acheter un séchoir propriétaire pour l'imprimante, mais le prix n'est pas du tout compréhensible - avec un budget d'imprimante de 32 mille roubles, payez 23 de plus pour une boîte avec des LED une sorte de flatterie.



La solution est de le faire vous-même avec les composants disponibles.

Ont été achetés:

  1. Unité LED UV 3W - 19 unités pour 68 roubles chacune (achetées hors ligne dans leur ville natale, apparemment celles-ci avec Ali )
  2. Driver LED stabilisé par un courant de 600mA à 22-38 volts (spoiler: immédiatement mort et remplacé par celui-ci ) - 450r
  3. Lampe de table ERA NL-202 noir - la qualité est inférieure au socle, mais pour les crampes ça ira - 1299r
  4. Radiateur en Chip & Dip - 170 rub
  5. Hotmelt - 190 rub
  6. 2 mètres de câble réfractaire - 60r





Puisque notre lampe a la forme d'un bateau, nous fixons le radiateur en dessous: Nous





démontons la lampe elle-même et jetons tous les tripes:





La première option est l'agencement des LED: 9 pièces en série - consommation totale 32,4 volts 600mA.



Nous préparons des cavaliers:



Dégraissez le radiateur:



Appliquez de la colle:



Percez le radiateur fini avec des unités collées - nous utiliserons les trous réguliers restants pour







les vis autotaraudeuses : Flaquez les contacts:



Soudez le tout dans l'ordre:



Finissez: essayez le pilote, qui va exactement à l'emplacement régulier de l'électronique de la lampe



Première inclusion






L'allumage a réussi, les LED ont donné une lumière diffuse puissante.
2 minutes - le radiateur a commencé à chauffer considérablement pendant
5 minutes - les LED ont commencé à clignoter, le radiateur a brillé comme un fer à repasser - le système a été arrêté de toute urgence.
Mon erreur était que je n'ai pas vérifié la tension d'alimentation du conducteur à temps - mais c'était environ 41 volts, c'est-à-dire qu'au départ avec le conducteur il y avait quelque chose qui n'allait pas.





Après la première mise sous tension et le test en 5 minutes - le conducteur commençait constamment à donner une ondulation d'environ 1 hertz - je ne comprenais toujours pas ce qui s'était passé.

J'ai piqué un peu la carte du conducteur du mastic, mais sans posséder une connaissance suffisamment approfondie de la sonnerie des circuits, je l'ai simplement mise au rebut:



La gestion des erreurs


En conséquence, le LS-AA-2.1 - 12V testé à 2.1A a été extrait des stocks. En dessous, j'ai dû recalculer le circuit courant-tension. Étant donné que le bloc d'alimentation a une régulation de tension, il a été décidé de faire une matrice à 4 rangées en série de 4 unités en parallèle. Ainsi, nous obtenons une puissance de 525 mA pour chaque unité (à 600 mA selon la fiche technique) et réglable dans la plage de 8 à 14 volts (environ 2 à 3,5 volts par unité). En gros, le mode actuel est assez modeste et la tension - il y a un champ pour sélectionner la plage optimale.

Il semble donc:



Test d'inclusion à 13,43v: Le



vol est normal, j'ai attendu 5 minutes - le radiateur se réchauffe à nouveau, mais j'ai décidé de laisser cette question jusqu'à ce qu'elle soit complètement assemblée et déboguée.

Les composés de raffinage rétrécissent:



La planche du nouveau pilote, bien que dépassant du boîtier en aluminium, ne monte pas dans un endroit normal. J'ai décidé de le remettre dans l'étui et de le mettre sur le dessus de la lampe - un steam-punk domestique.



Vue générale:



Pendant le débogage, une chaîne de 4 LED a commencé à tomber (s'éteindre), je connecte cela avec le crash précédent - tout de même, certaines unités ont «navigué» à partir de leurs caractéristiques d'usine. Tristesse, mais nous devons aussi vivre avec cela.

À 3,5 volts par unité, le système a fonctionné de manière stable pendant 10 minutes, jusqu'à ce qu'il soit chauffé à environ 60 degrés (radiateur) - puis la même chaîne à 4 a commencé à échouer.

Il a décidé de percer des trous de radiateur sur le dessus pour éliminer la chaleur:





Le résultat le plus stable a été obtenu à 3,15 V par unité - le système n'a jamais cligné des yeux, il donne suffisamment de lumière. La température ne dépasse pas 51C:



Pendant les tests:



Total


Le budget du projet s'est avéré être d'environ 3300r, dont la lampe à merde est sortie à 1300r, au lieu de cela, vous pouvez simplement fixer le radiateur à travers un coin en aluminium ou un trépied. Ainsi, 2000 roubles est un prix assez abordable pour le bricolage à domicile.

Si vous savez que la solution est moins chère et meilleure que celle proposée, veuillez écrire dans les commentaires.

Lundi, il y aura des tests sur des blancs - il y aura UPD.

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