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DIY UV-Lampe 400-405 nm zur Polymerisation von 3D-Photopolymermodellen

Guten Tag!


Es geht darum, ein Problem wie die Polymerisation fertiger 3D-Modelle nach dem Drucken auf LCD-3D-Druckern wie unserem - Anycubic Photon S - zu lösen. Dieser Drucker druckt auf der Basis von Photopolymerharz. Nach dem Drucken werden die Modelle in Isopropylalkohol gewaschen, aber die Modelle selbst bleiben klebrig. Sanft.

Voraussetzung für das Schreiben war die dringende und schnelle Notwendigkeit einer Lampe zum Aushärten der gedruckten Modelle vor dem Lackieren. Eine Analyse des Internets ergab, dass es keine vorgefertigten Budget-Lampen zum Verkauf gibt - es ist seltsam, dass 3D-Drucker derzeit so häufig eingesetzt werden ...

Ich hoffe jedoch, dass der Artikel für diejenigen nützlich sein wird, die mit dem Drucken auf Fotopolymer beginnen und mit dem Problem des Trocknens gedruckter Modelle konfrontiert sind.

Gehen


Nach den Anweisungen des Harzes ist der Härter dafür UV-Licht mit einer Wellenlänge von 400-405 nm.
Eine bewährte Lösung wäre der Kauf eines Markentrockners für den Drucker, aber der Preis ist überhaupt nicht verständlich - bei einem Druckerbudget von 32.000 Rubel zahlen Sie 23 mehr für eine Box mit LEDs, eine Art Schmeichelei.



Die Lösung besteht darin, es selbst mit den verfügbaren Komponenten zu tun.

Wo gekauft:

  1. UV 3W LED-Einheit - 19 Einheiten für jeweils 68 Rubel (offline in ihrer Heimatstadt gekauft, anscheinend diese mit Ali )
  2. LED-Treiber stabilisiert durch Strom 600mA bei 22-38 Volt (Spoiler: sofort gestorben und durch diesen ersetzt ) - 450r
  3. Tischleuchte ERA NL-202 schwarz - die Qualität ist niedriger als der Sockel, aber bei Krämpfen geht es - 1299r
  4. Kühler in Chip & Dip - 170 reiben
  5. Hotmelt - 190 reiben
  6. 2 Meter feuerfestes Kabel - 60r





Da unsere Lampe die Form eines Bootes hat, befestigen wir den Kühler darunter: Wir





zerlegen die Lampe selbst und werfen alle Eingeweide weg:





Die erste Option ist die Anordnung von LEDs: 9 Teile in Reihe - insgesamt 32,4 Volt 600 mA.



Wir bereiten die Jumper vor:



Entfetten Sie den Kühler:



Tragen Sie Klebstoff auf:



Bohren Sie den fertigen Kühler mit geklebten Einheiten - wir verwenden die verbleibenden regulären Löcher für Schrauben:







Wir basteln die Kontakte:



Löten Sie alles nacheinander:



Fertig stellen: Probieren Sie einen Treiber an, der genau an die normale Stelle der Lampenelektronik passt



Erste Aufnahme






Das Einschalten war erfolgreich, LEDs gaben starkes diffuses Licht.
2 Minuten - der Kühler begann sich
5 Minuten lang deutlich aufzuwärmen - die LEDs begannen zu blinken, der Kühler leuchtete wie ein Eisen - das System wurde dringend ausgeschaltet.
Mein Fehler war, dass ich die Versorgungsspannung des Fahrers nicht rechtzeitig überprüft habe - aber es waren ungefähr 41 Volt, das heißt, anfangs mit dem Fahrer stimmte etwas nicht.





Nach dem ersten Einschalten und Testen in 5 Minuten - der Fahrer begann ständig, etwa 1 Hertz zu kräuseln - verstand ich immer noch nicht, was passiert war.

Ich steckte die Treiberplatine ein wenig aus dem Dichtmittel, aber ohne ausreichend tiefes Wissen über das Klingeln der Schaltkreise zu besitzen, schrieb ich es einfach auf den Schrott:



Fehlerbehandlung


Als Ergebnis wurde der getestete LS-AA-2.1 - 12V bei 2.1A aus Lagerbeständen extrahiert. Darunter musste ich den Strom-Spannungs-Stromkreis neu berechnen. Angesichts der Spannungsregelung des Netzteils wurde beschlossen, eine 4-reihige Matrix in Reihe von 4 Einheiten parallel zu erstellen. Somit erhalten wir eine Leistung von 525 mA für jede Einheit (bei 600 mA gemäß Datenblatt) und einstellbar im Bereich von 8 bis 14 Volt (etwa 2 bis 3,5 Volt pro Einheit). Grob gesagt ist der aktuelle Modus ziemlich sparsam und die Spannung - es gibt ein Feld zur Auswahl des optimalen Bereichs.

So sieht es aus:



Testeinschluss bei 13,43 V: Der



Flug ist normal, ich habe 5 Minuten gewartet - der Kühler heizt sich wieder sehr stark auf, aber ich habe beschlossen, diese Frage der vollständigen Montage und dem Debugging zu überlassen.

Verfeinerungsmassen schrumpfen:



Das Board des neuen Fahrers ragt zwar aus dem Aluminiumgehäuse heraus, klettert jedoch nicht an eine normale Stelle. Ich beschloss, es wieder in den Koffer zu legen und auf die Lampe zu stellen - einen Haushalts-Steampunk.



Allgemeine Ansicht:



Während des Debuggens begann eine 4-fach LED-Reihe abzufallen (auszuschalten). Ich verbinde dies mit dem vorherigen Absturz - trotzdem „segelten“ einige Einheiten von ihren Werksmerkmalen. Traurigkeit, aber irgendwie müssen wir auch damit leben.

Bei 3,5 Volt pro Einheit arbeitete das System 10 Minuten lang stabil, bis es auf etwa 60 Grad erwärmt wurde (Kühler) - dann begann dieselbe 4-Kette zu versagen.

Er beschloss, oben Kühlerlöcher zu bohren, um Wärme abzuleiten:





Das stabilste Ergebnis wurde bei 3,15 V pro Einheit erzielt - das System blinzelte nie, es gibt genügend Licht. Die Temperatur steigt nicht über 51 ° C:



Während des Tests:



Gesamt


Das Budget - Projekt stellte sich heraus über 3300r zu sein, von denen die Scheiße Lampe bei 1300R herauskam, statt es Sie einfach den Heizkörper durch eine Aluminium Ecke oder Stativ befestigen kann. Somit sind 2000 Rubel ein ziemlich erschwinglicher Preis für Heimwerker.

Wenn Sie wissen, dass die Lösung billiger und besser als die vorgeschlagene ist, schreiben Sie bitte in die Kommentare.

Am Montag wird es Tests auf Rohlingen geben - es wird UPD geben.

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